(Включено надзвичайно докладні, зручні для початківців ключові слова, які найчастіше шукають)
Цей посібник стосується MK4 Jetta, Golf 4, Golf GTI (1999–2005).
90% власників, які чують гучний «скрип-скрип» або «стогін» з передньої частини через нерівності або під час поворотів — це майже завжди сухі або зношені втулки передньої поперечної стійки. Просто змастіть або замініть їх, і шум повністю зникне (Як втулка поперечної стійкості VDI 4D0411327J).
Приклад автомобіля в цьому посібнику: 1999.5 Jetta GLS VR6
Усі операції на власний ризик. Не поспішайте спостерігати під час демонтажу — встановлення пройде гладко.
Передні поперечні балки VW MK4 бувають принаймні двох діаметрів:
21 мм (найбільш ранні автомобілі та базові підвіски)
23 мм (пізніші моделі, спортивні/спортивні автомобілі та деякі/всі 2000+ VR6)
Мій 1999.5 VR6 використовує 21 мм.
Оригінальна втулка: 1J0-411-314-C → Оновлена/заміна: 1J0-411-314-R
Кронштейн також змінено: 1J0-411-336-C → 1J0-411-336-D (нова форма відповідає втулці R)
Для бруска 23 мм:
Старе: 1J0-411-314-G → Нове: 1J0-411-314-T
Кронштейн: усі тепер використовують новіший 1J0-411-336-D
Виміряйте діаметр поперечної стійки за допомогою супорта АБО
Зніміть одну стару втулку та перевірте останню букву: • Закінчується на C → купіть R • Закінчується на G → купіть T • Вже R або T → купіть інший R • Вже T → купіть інший T
Ще раз уточніть номер деталі у продавця. Я не несу відповідальності, якщо ви замовите неправильно!
Потрібна повна заміна: 2 втулки + 2 кронштейна
Якщо у вашому автомобілі вже є кронштейни «D» → купіть лише 2 втулки.
Тривалість роботи: досвід роботи ~1 година, перше змащування таймера ~2 години, перша заміна таймера ~1–1,5 години зараз.
Хороші новини: НЕ ПОТРІБНО скидати підрамник! Можна робити на землі, на пандусах або на підставках. Настійно рекомендую підняти автомобіль + зняти передні колеса для величезного робочого простору.
Якщо працюєте на землі/пандусах → перейдіть до кроку 6. Якщо ви піднімаєте автомобіль і ви новачок → дотримуйтеся мого методу. СЕРЙОЗНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо ви не впевнені на 100%, не піднімайте автомобіль! Неправильні точки домкрата = автомобіль падає.
Домкрат під заводським зварювальним швом (жовта стрілка на малюнку), прокладка з дерева/гуми для захисту фарби.
Розташуйте стійки домкратів у самій передній частині основної рами (червона стрілка), якомога далі, але не на вигнутому краї. Найкраще місце знаходиться безпосередньо під маленьким отвором у рейці. Я поклав подвійний картон між підставкою та рейкою.
Опустіться на одну підставку, повторіть з іншого боку. Тричі перевірте стійкість, перш ніж лізти під!
Розташування втулки = зелена стрілка, по одній з кожного боку.
Спочатку зніміть обидва кінцеві тяги поперечної стійки з нижніх важелів керування (болт 16 мм внизу — червона стрілка). Цей крок є обов’язковим, інакше кронштейн не зніметься.
Якщо автомобіль піднято, а колеса відключені → повністю поверніть кермо в один бік, щоб працювати з протилежною втулкою (повністю ліворуч = працюйте з правого боку). Це відкидає черевик рульової тяги.
Втулка та кронштейн розташовані прямо перед черевиком рульової тяги (жовта стрілка). Кронштейн має один 13-міліметровий болт угорі (червона стрілка) та гачок унизу, який кріпиться до підрамника.
Використовуйте маленький гайковий ключ із тріскачкою, щоб відкрутити 13-міліметровий болт (великі гайкові ключі не підходять).
Після того, як болт витягнеться, підніміть верхню частину кронштейна назад, одночасно піднімаючи поперечну балку — нижній гак вискочить із щілини підрамника. Перший раз може знадобитися 10 хвилин ворушіння; тепер я роблю це за <2 хв.
Знявши кронштейн, просто витягніть розрізну втулку з шини.
Червоний = отвір для болта, жовтий = нижній гак, зелений = розрив втулки — тепер ви розумієте, чому це туго!
Якщо ви хочете лише змастити → рясно збризніть внутрішню частину втулки силіконовим мастилом (водостійке багатоцільове), перевстановіть і перейдіть до кроку 18.
• Стара втулка C (220 тис. миль) тріснута та тверда
• Нова втулка R м'якша + заводське силіконове покриття (не витирайте)
• Новий D-кронштейн має додаткову опуклість, яка відповідає новій формі втулки
• Внутрішній діаметр нової втулки ~2 мм менший → набагато щільніше прилягання
Перевстановіть: збризніть поперечну втулку силіконовим мастилом → розкрийте нову втулку та насуньте її (розділ дивиться вперед, невеликий язичок спрямований донизу), доки вона не пристане до упору на штанзі.
Найскладніша частина: вставте кронштейн із-за втулки, спочатку зачепіть нижню частину за підрамник, потягніть планку вгору/вниз, доки гачок не зафіксується, потім штовхніть кронштейн вперед, щоб втулка повністю сіла.
Якщо верхня частина кронштейна торкається підрамника або знаходиться в межах ~1 см від підрамника → встановіть болт 13 мм (25 Нм / 18 фут-фунтів) і перейдіть до кроку 24.
Нова більш жорстка втулка відсуває кронштейн. Заводський саморіз занадто короткий.
Рішення: придбайте в будівельному магазині
• 2 × M8 × 20 мм стандартні болти
• 1 × M8 × 25 мм болт
Спершу використовуйте 25-мм болт, щоб повністю втягнути кронштейн (він буде знизу), а потім замініть його на 20-мм болт. Крутний момент 25 Нм.
(Я щойно використав нові болти; не перевіряв, чи працює старий самонаріз.)
Повністю поверніть кермо в іншу сторону та повторіть для другої сторони.
Знову встановіть обидві кінцеві тяги нижніх важелів керування — болт 16 мм 45 Нм (33 фут-фунт).
Опустіть автомобіль, якщо він був піднятий.
Готово! Передня стабілізаторна стійка знову абсолютно безшумна!
Запитання вітаються в будь-який час. Текст наведено лише для ознайомлення. Для конкретного ремонту автомобіля зверніться до місцевого автомеханіка.
Ласкаво просимо до вибору втулки поперечної стійкості VDI 4D0411327J.
